Transplanter et planter de grands arbres
Parfois, il arrive que nos plantes de jardin soient sur le point de bouger pour une raison quelconque. Nous voulons développer la parcelle d'une manière différente ou, par exemple, constater qu'un arbre donné pousse trop près d'une clôture ou d'une maison et peut constituer une menace pour celui-ci à l'avenir. Un autre cas est celui où nous commençons tout juste un jardin, et nous voulons qu'il ressemble à ce qu'il a toujours existé à cet endroit. Ensuite, nous pouvons décider d'acheter et de planter au moins un grand arbre. Découvrez comment replanter ou planter un arbre déjà assez grand.
Les grands arbres sont généralement plantés dans les espaces verts urbains. Mais dans le jardin, il peut aussi y avoir un tel besoin
La transplantation d'arbres plus grands n'aide pas. Planter un tel arbre est beaucoup plus compliqué que de planter de jeunes plants. Et pas seulement parce qu'un grand arbre, en raison de sa taille, pose des problèmes lors du transport et nécessite une sécurité supplémentaire lors de la plantation. Pour la plante c'est aussi un choc lié au changement d'habitat et aux dommages à la motte. Le choc après la transplantation est d'autant plus grand que l'arbre est transplanté et peut durer jusqu'à plusieurs années.
Par conséquent, pour vous assurer que la transplantation réussit et que la plante pousse en bonne santé dans son nouvel endroit, il convient de suivre les conseils ci-dessous. Voici ce qu'il faut faire pour réussir la transplantation ...
Quels arbres pouvez-vous replanter?
Si l'arbre est trop grand, vous devez engager une entreprise avec un équipement et une expertise spécialisés. Nous ne pouvons nous transplanter qu'avec de petits arbres et arbustes de notre jardin.
Tout d'abord, replantons les arbres aussi jeunes que possible. Plus ils sont âgés, moins ils peuvent tolérer la transplantation. Mais bien sûr, en ce qui concerne la tolérance au repiquage, il existe également des différences entre les espèces.
Les arbres qui tolèrent le mieux la transplantation sont le tilleul, le saule, le peuplier, le platane, le chêne rouge, l'épinette, le sapin et le pin des montagnes (pin ponderosa). En revanche, le frêne, le chêne anglais et le sorbier sont un peu plus difficiles à replanter.
Les espèces telles que le pin sylvestre et le bouleau argenté sont les pires à transplanter. La transplantation de ce dernier doit plutôt être évitée.
Préparez l'arbre pour le déménagement
Il est de la plus haute importance pour le succès de toute l'opération de choisir le bon moment pour replanter. Les feuillus qui perdent leurs feuilles pour l'hiver peuvent être transplantés sans feuilles (de la chute des feuilles en automne jusqu'au débourrement au printemps). Cependant, il ne faut pas oublier que le repiquage pendant les gelées comporte toujours un risque élevé, même pour nos espèces indigènes d'arbres et d'arbustes. Par conséquent, il est préférable de replanter à l'automne (juste après la chute des feuilles) ou très tôt au printemps.
Avec les conifères, la question est un peu plus compliquée et j'ai entendu des avis différents à ce sujet. Eh bien, les conifères à feuilles persistantes, même en hiver, pendant le gel, évaporent l'eau à travers les aiguilles. Si, pendant cette période, les racines de la plante sont incapables d'absorber l'eau du sol, la plante se fanera. Par conséquent, dans leur cas, cela semble être une meilleure date à la fin de l'été, lorsque leur croissance ralentit, mais après la replantation, il sera encore temps pour la motte de se régénérer un peu avant l'arrivée de l'hiver (il est préférable de replanter les conifères entre la mi-août et la mi-septembre). L'automne humide favorise l'adoption de plantes dans le nouvel endroit (s'il est sec, nous irriguons abondamment les arbres transplantés).
Vous devez également faire attention au fait que les arbres nécessitent une préparation préalable avant la transplantation. Les grands arbres doivent être préparés pour ce traitement même pendant deux ans. Pourquoi? Eh bien, les nutriments du sol sont principalement absorbés par les racines latérales plus minces et plus jeunes. D'un autre côté, les vieilles racines épaisses stabilisent la plante dans le substrat, mais ne sont plus capables d'absorber les nutriments. Les préparatifs avant la transplantation consistent à épaissir le système racinaire dans la motte qui sera retirée. En d'autres termes, il s'agit de créer de nouvelles et jeunes racines en son sein, qui seront capables de prélever les nutriments du sol. Pour obtenir cet effet, les racines extérieures au corps prévu sont coupées par étapes.
Dans le cas d'arbres et d'arbustes plus petits qui seront transplantés, la question n'est pas si compliquée et il suffit de couper les racines quelques mois avant le repiquage. Je le décrirai sur la base d'un arbuste de conifères, que nous transplanterons à la fin de l'été proposé ci-dessus. Dans ce cas, au printemps, nous creusons une rainure profonde autour de l'arbre à une distance du tronc égale à au moins 1/3 du diamètre de la couronne (en fonction de l'espèce et de l'âge de la plante et de notre capacité à transporter un spécimen avec une grosse motte lourde). Nous tapissons la paroi extérieure de la rainure avec du papier d'aluminium et remplissons l'espace libre avec de la tourbe ou de la terre pour les conifères. Si nous n'avons pas de papier d'aluminium pour couvrir le trou, creusez une tranchée légèrement plus large et remplissez-la de sable. En creusant une rainure, coupez certaines de ses racines externes de la plante,ainsi, dans la partie centrale de la motte, il libérera de nouvelles racines latérales, qui pourront extraire les nutriments du sol après le repiquage.
Comment protéger les racines en se déplaçant?
Si nous achetons un arbre plus grand dans une pépinière ou un magasin de jardinage, ses racines seront enveloppées dans un filet de jute ou d'acier, formant une balle sphérique (des filets en fibres végétales biodégradables sont également utilisés - c'est sans aucun doute la meilleure solution). Ensuite, la motte de racines en boule est placée dans un pot avec de la terre. Cela protège les racines du dessèchement et des dommages pendant le transport.
Jeune arbre avec des racines dans une balle
Dans une telle balle, les racines sont très denses, il semble donc que la taille de la motte soit très petite par rapport à la taille de l'arbre. La balle, cependant, protège non seulement la motte de racines, mais facilite également le positionnement de l'arbre dans le trou pendant la plantation. Nous n'enlevons pas une telle balle de foin (nous n'enlevons pas le jute ou les fils), mais seulement après avoir placé l'arbre, nous découvrons sa partie supérieure. Après la plantation, il faudra plusieurs années pour que les racines envahissent la balle, ancrent la plante dans le sol et puissent puiser librement l'eau du sol. Pendant cette période, l'arbre nécessitera nos soins particuliers.
C'est un peu différent avec les racines des arbres que nous replanterons nous-mêmes, uniquement à un endroit différent de notre jardin. Dans ce cas, nous creusons l'arbre dans un rayon d'environ 2/3 du rayon de la couronne de l'arbre. Ensuite, utilisez une pelle pour soulever la motte de plusieurs côtés. On le sort du trou pour endommager le moins possible les racines latérales.
Placez l'arbre creusé sur un morceau de papier d'aluminium solide placé sur le tapis de pépinière. Enveloppez les racines avec du papier d'aluminium afin que le sol ne tombe pas (gardez la motte avec le sol entre les racines en un seul morceau compact). Faites ensuite glisser le tapis près du nouveau lieu de plantation. Juste avant la plantation, nous retirons le papier d'aluminium qui enveloppait les racines.
Nous préparons le site de plantation
La préparation d'un site pour la plantation d'un grand arbre nécessite un peu plus de procédures que lors de la plantation de jeunes plants. Nous commençons par nettoyer la surface du sol (si, par exemple, il reste des pierres après la construction) et désherber. Ensuite, nous creusons un trou. Elle doit être environ 3/4 plus large que la motte (balle) de l'arbre à planter et environ 10 à 20% plus profonde.
Lorsque vous creusez un trou, n'oubliez pas de mettre la couche supérieure de sol d'environ 30 cm d'épaisseur sur le côté, séparément du reste du sol. Cette couche d'humus, la couche la plus fertile, doit revenir comme couche supérieure lors de l'enfouissement du trou.
Après avoir fait l'excavation, il vaut la peine de desserrer le fond et les côtés du trou creusé pour permettre aux jeunes racines de pénétrer rapidement dans le sol dans la nouvelle position.
Maintenant, la chose la plus importante ... la plantation!
Au fond du trou creusé, construisez un petit monticule de terre et placez-y une motte de racines. Si c'est un morceau dans la balle, ce sera beaucoup plus facile pour nous. Nous n'enlevons pas la balle de foin (après l'avoir placée, nous ne séparerons que sa partie supérieure). La balle doit être à une profondeur telle que la bosse dépasse légèrement au-dessus du niveau du sol (maximum 3 centimètres). Le point de référence peut être une planche placée horizontalement sur la coupe. Si le trou n'est pas grand, mettez simplement une pelle.
Remplissez ensuite le trou autour de la motte. Nous le faisons par couches. Les couches successives doivent être compactées par bourrage (piétinement) ou arrosage. Cela minimisera l'effet de l'arbre planté glissant dans le sol non comprimé.
Après la plantation, arrosez abondamment le sol (si vous avez compacté des couches successives de sol avec de l'eau tout en remplissant le trou, un arrosage supplémentaire n'est plus nécessaire).
Si nous plantions un arbre avec les racines enveloppées dans une balle, après avoir rempli la fosse, nous aurions besoin d'un peu de terre argileuse pour construire un arbre bas (15 à 30 cm de haut) autour de l'arbre. Faites un anneau deux fois le diamètre de la balle de balle. Versez de l'eau à l'intérieur de la tige pour créer une bulle miniature. Ensuite, l'eau s'infiltrera lentement dans le sol et sera mieux disponible pour les racines de l'arbre transplanté. Cela est nécessaire car les racines endommagées lors du repiquage auront du mal à absorber l'eau du sol. Surtout si nous avons planté une plante en balles - l'eau pénètre à peine dans la balle. Nous laissons cet anneau pendant environ deux ans et le remplissons régulièrement (environ tous les 10 jours) avec de l'eau. Si cela est trop gênant, voici comment réduire la fréquence d'arrosage.
Que pouvons-nous faire d'autre pour que l'arbre prenne racine?
Ci-dessus, j'ai décrit la portée de base du travail pour planter un arbre ou un arbuste plus grand. Cependant, il faut se rappeler qu'à la suite de la transplantation et de la destruction de certaines racines, la plante subit un choc. Il sera beaucoup plus difficile pour les racines endommagées d'absorber les minéraux et l'eau nécessaires à la vie de la plante.
C'est pourquoi il est recommandé de mélanger le sol avec des engrais organiques, par exemple de la terre de compost pendant la plantation. De cette façon, nous assurerons une abondance de nutriments dans le sol dans la première période après la plantation. Vous pouvez également appliquer des engrais minéraux à libération lente. Cependant, vous devez être très prudent ici et vous ne devez en aucun cas utiliser des engrais minéraux à action rapide juste après la plantation de l'arbre. En raison de la grande sensibilité des racines des arbres qui ont été élagués lors de la transplantation, ces engrais peuvent faire plus de mal que d'aider!
Alors que faire si la fertilisation traditionnelle n'est pas la meilleure idée? Heureusement, nous disposons aujourd'hui de méthodes encore meilleures et plus efficaces pour réduire le choc post-transplantation.
Le premier est l'utilisation d'Hydrogel. C'est appelé absorbant l'eau du sol, c'est-à-dire une substance qui stocke l'eau dans le sol. Mélangé au sol, que nous remplissons le trou autour de la plante plantée, l'Hydrogel aidera à garder l'eau autour des racines, l'empêchant de s'évaporer et de pénétrer dans les couches plus profondes du sol.
Les granulés d'hydrogel peuvent absorber la quantité d'eau plusieurs centaines de fois leur volume d'origine. Lorsque le sol environnant s'assèche, l'Hydrogel libère l'eau accumulée. Ainsi, il améliore l'approvisionnement en eau de la plante et la protège efficacement même pendant de longues périodes de sécheresse. En pratique, cela augmente non seulement les chances que l'arbre transplanté s'accroche, mais nous permet également de réduire la fréquence d'arrosage de la plante.
Les avantages de l'utilisation des gels ont été confirmés par Jerzy Kubiak (SGGW à Varsovie) et Andrzej Księżniak (Département de microbiologie agricole, IUNG-PIB à Puławy), qui ont écrit dans leur ouvrage Conditions naturelles des peuplements d'arbres dans les zones urbanisées:
Les gels produits en Pologne permettent d'améliorer économiquement et écologiquement la disponibilité de l'eau pour la plante en introduisant une dose appropriée de gel à forte absorption d'eau dans la zone racinaire - même jusqu'à 0,4 litre pour 1 gramme de préparation. Grâce aux gels, le stress de sécheresse observé chez les plantes en l'absence de pluies à long terme est réduit chez les plantes, et en même temps l'activité des microorganismes dans la zone racinaire est améliorée grâce à un meilleur état du système racinaire de la plante. Pour cette raison, sur des périodes plus longues, dans des habitats difficiles pour la végétation végétale, des effets de croissance bien meilleurs sont observés chez les plantes qui ont augmenté, grâce aux gels, l'accès à l'eau dans le substrat.
Une caractéristique importante d'Hydrogel est qu'il se dégrade complètement en 5 ans environ. Par conséquent, il nous servira dans les premières années après la replantation de l'arbre, jusqu'à ce que ses racines se soient correctement régénérées. Après cela, il n'y aura plus aucune trace de notre aide. C'est donc 100% écologique!
Outre l'Hydrogel, il est désormais de plus en plus recommandé d'utiliser des vaccins contre les mycorhizes lors de la replantation d'arbres. Surtout lorsque nous replantons des plantes de jardin qui n'ont jamais été mycorhisées auparavant.
Ces vaccins contiennent du mycélium mycorhizien vivant de champignons qui dans l'environnement naturel (par exemple dans les forêts) coexistent avec les racines des plantes, augmentant leur surface absorbante. Ainsi, ils facilitent l'absorption des nutriments du sol par les plantes et améliorent les conditions de croissance. Pour les arbres, la mycorhize est très bénéfique, leur permettant de survivre dans des conditions environnementales défavorables ou dans des conditions de forte concurrence avec d'autres espèces végétales (c'est pourquoi les arbres poussent dans les forêts sans notre aide, fertilisation supplémentaire et arrosage régulier).
Les avantages de l'utilisation des vaccins mycorhiziens sont confirmés par les chercheurs susmentionnés, qui écrivent comme suit:
En raison du fait que les arbres des milieux naturels sont rarement replantés, il est important (...) d'utiliser des champignons mycorhiziens en introduisant un vaccin approprié dans la motte de l'arbre. Les arbres avec une mycorhize riche sur leurs racines peuvent mieux résister au stress de la transplantation.
Il faut noter ici que d'autres microorganismes (bactéries, champignons), qui forment un ensemble d'organismes soutenant la végétation de la plante, sont simultanément transférés avec la motte. Une limitation significative du système racinaire de la plante lors de la transplantation (jusqu'à 80% des racines sont coupées) suggère la nécessité d'une mycorhisation lors de la transplantation. (...)
En raison de la meilleure absorption des nutriments du substrat par les plantes mycorhiziennes, elles réagissent généralement non seulement avec des croissances plus élevées par rapport aux plantes non mycorhiziennes, mais aussi avec une meilleure habitude, une meilleure couleur et une meilleure vitalité.
L'utilisation d'un vaccin mycorhizien est une procédure très simple. Il suffit de verser la motte de racines de la plante avec une petite quantité de préparation lors de la plantation. Considérant que les vaccins mycorhiziens en petits emballages (à usage amateur) sont désormais disponibles dans une gamme complète, il est dommage de ne pas profiter de cette possibilité.
Il convient d'ajouter que l'utilisation du vaccin mycorhizien avec Hydrogel donne des effets particulièrement visibles. Non seulement parce que les racines des arbres sont mieux approvisionnées en eau, mais aussi parce que le sol a besoin d'humidité pour le développement du mycélium mycorhizien. Le vaccin mycorhizien et l'Hydrogel forment donc une paire très réussie qui se soutient mutuellement :-)
Pour que l'arbre ne tombe pas ...
Avant que les racines d'un arbre transplanté ne repoussent et ne stabilisent la plante dans le sol, malheureusement, l'arbre peut facilement tomber (par exemple en cas de vents plus forts). Par conséquent, une stabilisation supplémentaire est nécessaire les premières années.
Le tronc est attaché à des piquets enfoncés dans le sol
Dans le jardin, nous pouvons le faire de deux manières. La première consiste à attacher le coffre à des piquets enfoncés dans le sol. En fonction de la taille de l'arbre et de sa stabilisation dans le substrat, vous devrez utiliser 1 à 3 piquets. Nous les enfonçons légèrement dans le sol pour les éloigner le plus possible de la motte (coincés perpendiculairement juste à côté du tronc, ils peuvent facilement endommager les racines des arbres). Attachez le tronc d'arbre aux piquets avec une bande de sangle de 4 cm d'épaisseur (pour minimiser les abrasions du ruban). Cette méthode est parfaite pour stabiliser les petits arbres.
Des arrimages constituées de trois lignes d'acier fixées au coffre et ancrées dans le sol peuvent également être utilisées
Une autre méthode consiste à utiliser des haubans constitués de trois lignes d'acier fixées au tronc et ancrées dans le sol (les crochets sont enfoncés dans le sol comme des piquets de tente). Les arrimage vous permettent de stabiliser des arbres légèrement plus grands, mais ils prennent beaucoup de place autour de l'arbre, ils ne peuvent donc pas être utilisés dans les petits jardins familiaux ou trop près d'une clôture.
Si vous plantez un arbre acheté avec une motte de racines dans un foin, vous pouvez également utiliser une méthode plus discrète de stabilisation de l'arbre, qui consiste à ancrer la motte de racines au substrat. À cette fin, avant que le trou ne soit recouvert de terre, la balle est attachée avec des sangles, qui sont fixées au fond de la tranchée sur quatre côtés avec des chevilles en acier.
J'espère que l'utilisation des traitements mentionnés ci-dessus garantira que les arbres transplantés décolleront dans leur nouvelle position et pousseront magnifiquement :-)
